吉木伸子的著作

吉木伸子寫過幾本有關護膚知識的著作，好像已經有台灣人翻譯成中文，所以有心去看她的著作應該不會太難。而在日本國內又怎麼樣呢？有沒有人照她的方法護膚？有沒有用？Google了一下，看到有幾位日本女性發表的感想，以下介紹一下：

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1388482258

這位讀者看完吉木伸子的著作並實踐後，證實到

• 化妝水這個產品幾乎完全是水，沒有甚麼使用價值。萬一要用，應該選擇含有Vitamin C derivative的產品
• 皮膚乾燥由Ceramide缺乏而引起，所以保濕應該要用Ceramide
• 以乳液，Cream來鎖住皮膚水分的做法已經過時等

該讀者本身已經知道Vitamin C derivative的成份很有效，所以長期有使用。看完吉木伸子的著作後，她停用了化妝水和Cream，而開始使用含Ceramide和Vitamin C derivative的美容液。實踐吉木伸子的著作中的方法前，她一直是化妝水→美容液→Cream才可以防止乾燥，而實踐後她發現Ceramide果真有效，皮膚不會乾燥。

該讀者認識到雖然Ceramide沒有如透明質酸一般黏，但對防止乾燥非常有效，同時也學到了Ceramide還有防止皮膚曬黑的功效，所以認為吉木伸子的著作絕對可以學到東西，也認同書中介紹的方法，確實使她的皮膚比以前更加美。

http://lovelybook.blog54.fc2.com/blog-category-61.html

第二位讀者看完吉木伸子的著作後，親身認識到原來Powder foundation真的沒有甚麼刺激。

該讀者在面部以外的皮膚使用Sun screen，但由於希望在最嬌嫩的面部皮膚使用更加溫和的產品，於是按照著作中的建議，於面部使用了Powder foundation。該讀者在著作中學到Powder foundation的作用其實很接近Sun screen產品含有的紫外線阻隔劑（Ｕltraviolet scattering agent或Ｕltraviolet blocking agent）作用；進行Laser treatment時，如面上還有剩下微量Powder foundation也好，它仍然會有足夠的阻隔作用，將Laser光線反彈到其他地方。

該讀者同時也在著作中看到就算是普通Powder foundation（非防曬專用Powder foundation）也好，阻隔UV的效果已經相當高，所以皮膚較敏感者最好避免在面部使用Sun screen，而以普通Powder foundation替代Sun screen便可以避免防曬產品帶來的刺激。於是該讀者決定實踐這個建議，面上只搽Cream就上了Powder foundation試試；一上Powder foundation，感覺好像不太均勻，毛孔也好像較為顯眼，但於稍後當Powder foundation與面部皮脂分泌交融好後，看起來覺得效果已經很不錯，除非要求每時每刻都Perfect，否則這個做法完全可以接受。

該讀者還學到對皮膚敏感者Powder foundation比Liquid foundation更適合；由於Liquid foundation必定含有介面活性劑（乳化劑）而它有可能刺激皮膚，而且含有水分的化妝品，必定也含有防腐劑。同時，Powder foundation的顏料（粉）密度比Liquid foundation高，所以阻隔UV的效果也高。

吉木伸子的著作還告訴了該讀者Powder foundation只是顏料，因此只能黏附在皮膚表面，並不會滲入皮膚，所以對皮膚不會構成甚麼負擔。而與Sun screen比較，使用Powder foundation相對不易產生黑斑；絕大多數人根本不懂得正確使用Sun screen，而一般人都有用量太少的傾向。其原因第一是怕Sun screen刺激皮膚，第二是怕Sun screen塗太厚會顯得面上左一塊白色，
右一塊白色，結果防止UV的效果大打折扣，產生黑斑。所以該讀者覺得著作中建議薄薄的Sun screen上面再上Powder foundation的做法絕對值得推薦。

http://keananobaka.blog123.fc2.com/blog-entry-337.html

相信第三位讀者有看過不少護膚書籍，她覺得：

• 皮膚科醫生寫的書太小看了“美容”，而且內容難於理解
• 美容皮膚科醫生寫的書，內容過於偏重各種療法的解說
• 美容專家寫的書，一看便覺得自己變美麗了，但內容缺乏論據
• 化妝品公司出版的刊物，始終離不開推廣自己公司產品，並將其正當化

該讀者看完吉木伸子的Skin care基本事典後作出了下列評語：
第一章《認識皮膚結構》

非常沈悶，而且太多專門用語，但沒有理解好這一章就無法看懂往後的內容，所以一定要想辦法看懂這一章。理解好這一章就有了基本知識，可以辨別來歷不明的護膚法和護膚品廣告宣稱效果的真假。

第二章《認識正確的體內美肌》

可能聽過無數次，聽到煩，但事實就是健康的體魄才會有美肌。重新認識有關正確的營養攝取，睡眠，荷爾蒙，並從良好生活習慣達到美肌的目標。

第三章《認識基本的化妝品》

雖沒有列出品牌，有具體解說如何選購Cleansing，洗面產品，化妝水，乳液，美容液，Cream，Foundation等產品。明白到化妝品公司的Marketing非常高明（騙人手法了得），發覺原來自己一向只憑“氣氛”選購，令讀者反省過往。該讀者遇到這本著作後丟棄了化妝水和乳液。

第四章《解決皮膚問題的竅門》

這是本著作最充實的部分。通常皮膚科醫生不會認為有關美容的煩惱是個“病”，所以根本不會認真去傾聽患者的煩惱，但書中有結合了醫學根據，醫學美容技術，產品成份背景，講解“皮膚問題”的成因以致解決方法。爬了很多文，看過相關無數訊息的達人，高手也應該會口服心服。



開卷有益。美容皮膚專科醫生的建議已經有了，那麼要不要實踐？

防曬產品：應該搽多少？

我們對中國大陸產的化妝品Quality有所保留，但發覺他們對化妝品的管制倒是有一點驚喜；上一回談到Shiseido的Anessa Perfect UV Sunscreen，繼續尋找有關產品資料時在網上看到中國版的包裝上竟然有解釋產品的SPF指數是如何取得的。

中國版包裝

看看上圖的注意事項下面，它說產品上標注的SPF值是遵從國際SPF試驗方法的規定，在每1平方cm的皮膚上塗抹2mg產品後測出的防曬指數。這個問題我們以前也寫過；想要達到廠家宣稱的SPF指數，必須搽上相當大量的防曬產品（會明顯看到皮膚上厚厚一層Sunscreen），因而文章Post上去後有接到Blog讀者來信“糾正”我們，說不可能也不會搽這麼厚的防曬產品上街，上班等等。現在Sunscreen的包裝上都有了這樣的標簽，那麼妳有了一點概念沒有？

防曬產品：防水性能

Shiseido公司的Anessa系列Sunscreen在日本來說算是最有效的防曬產品，尤其金色裝的Perfect UV Sunscreen更是防水性最強的產品，但優秀的防水性表示它確實不易洗掉，所以上幾代的Anessa Perfect UV Sunscreen還要配合專用Remover（Cleansing產品）來卸掉Sunscreen。

日本版

雖然防水性能超高，但廠商只承諾按照說明書正確使用時，防曬功能也只可維持80分鐘（保持SPF50＋及PA＋＋＋＋效果），但官網卻有建議使用者要每2～3小時便重新塗用；80分鐘＝2～3小時？Hmmm......

同樣產品的中國版仍然需要配合專用Remover，而其規格為SPF50＋及PA＋＋＋，但很高興（同時也有一點意外）還在官網看到“SPF30以上產品均應按照相關法規規定標識為SPF30＋”的提示，算是對消費者灌輸了一點有關SPF指數的正確知識。

紫外光的季節到了，各位要做好準備。

shirley88girl的來信：納米成份

shirley88girl的來信問道：
我有個問題想問下你,希望你可以幫我解答
我想問我之前買左呢個防曬
http://mimingmart.elle.com.hk/mimingmart/sun_block/Powder-Me-SPF-30-Translucent但根據你地所講,佢入面含有既Titianium Dioxide係有害。咁我就去問番佢地啦,佢地就話:
如果是Titanium dioxide是納米size, 入了皮膚是會致癌的，但POWDER-ME粒子相對大，只會停留在面上。可以放心使用。

佢地講既係唔係真架?

我都仲係有擔心,之後我再問佢地咁d粉唔小心吸到或者食到又會點呢?如果我男朋友錫我咁又會食埋d粉咁點算?佢地就冇再理我=.=我想知我既憂慮其實係咪成立定係我諗太多?

Hi shirley88girl，

經過納米化處理的Titanium Dioxide的確有健康隱憂；International Agency for Research on Cancer (IARC，國際癌症研究所)已把粉末狀的Titanium dioxide分類為“Possible carcinogen”（可能的致癌物質）。致於其它形態如液態（Lotion，Cream等）中經過納米化處理的Titanium dioxide對人體危害性還是有待進一步實驗和研究，故現時未有足夠證據斷定它的有害性（雖然如此也不表示它對人體安全）。

來信中的產品在相關網頁上稱不含Nanoparticles（納米化成份），但稱其成份為Micronized minerals（微型化礦物）。該網頁沒提供“微型化”到底有多大，所以也無法比較納米化和微型化的分別。

根據日本化妝品工業連合會提供的資料，化妝品中的納米成份不可溶於一般化妝品基本材料（水，油，酒精，表面活性劑等），而於生產過程中保持非溶解狀態， 並其平均Primary Particle Size（初級粒徑）為低於100nm者。

而根據日本民間組織Citizens Against Chemicals Pollution（化學物質問題市民研究會），有不少防曬成份在納米技術出現前已經被廣泛使用（如Titanium dioxide等），並且已經得到證實未經納米化的Titanium dioxide等對人體無害。但一旦納米化後，這些原本被視為安全的成份會呈現各種特異的性質；經納米化後，相對其重量和體積，其表面積會變得非常大，因此於納米分子表面產生化學反應的可能性會增加，有利於游離基（Free radicals）的生成等，換句話，這些微細分子的毒性很可能比大分子者為高。同時，這些微細分子也更容易吸引高毒性的金屬和碳氫化合物，有增強毒性的可能性。納米化分子也易於散播在空氣中，吸入肺部後有可能經肺部細胞進入血液系統。

該組織也指出目前並沒有確實的證據指納米化分子可經皮膚吸收，並且進入體內，但推斷納米化分子經受損皮膚或經皮膚傷口進入體內是十分有可能的事。還有，目前可使用於化妝品的成份受到有關法律限制，但對成份的大小和形狀卻毫無管制。

歐盟新聞網站EurActiv指出，由於法律沒有規定需要標明化妝品中納米成份的有無，加上廠商也明白消費者對納米成份的避忌，故行業已養成了標簽上“隱藏”納米二字的習慣，所以消費者基本上是無法知道化妝品中到底是否含有任何納米成份。

英國皇家學會／皇家工程學院（The Royal Society & The Royal Academy of Engineering）於2004年發報的勸喻中也提到，“已有多個證據顯示Titanium dioxide的納米分子不會穿透皮膚，但同樣結論可否適用於已被太陽灼傷的皮膚和患有濕疹等疾病者的皮膚，則仍然未明。而有關化妝品等產品中納米成份（氧化鋅等）對人體皮膚的滲透性並沒有充分的訊息和資料，所以有更深入研究的需要。再者，眾多有關這些成份的安全性質料來自業界，而並沒有以科學論文的形式公開如何取得所謂的安全性資料。

歐盟／歐盟消費品科學委員會於2007年發表的意見書中，有關Titanium dioxide納米分子的安全性基本上與英國皇家學會／皇家工程學院的勸喻相同，並繼而提出“業界有關納米成份的皮膚滲透性研究的風險評估以健康皮膚者作為標準，但皮膚狀態異常者確有可能讓更多納米分子滲透皮膚，而假如納米分子可被皮膚吸收的話，很容易可以推斷皮膚狀態異常者（太陽灼傷，異位性皮炎，濕疹，癬等）會有更大機會經過皮膚吸收納米分子，並且有可能迅速由皮膚擴散到全身。”

澳洲地球之友（Friends of the earth）於2006年5月發表的報告書結論更指出，未能確保安全性前，納米化妝品不應在市場上流通。該組織曾經向超過120家防曬產品生產商諮詢這些公司對納米技術持何種方針和有否銷售含有納米分子產品；結果只有9家廠商回應產品不含納米成份，24家廠商回應產品含有納米成份，95家廠商則回應方針／成份不明或沒有作出回應。該組織強調產品標簽應標明是否含有納米成份，以便消費者可以作出選擇。

美國消費者報告（Consumer report）指有關納米化妝品安全性數據不足，因此認為其
安全性令人憂慮，故於購買此類產品時，消費者必須作出審慎的選擇。

代表業界的CTFA（美國化妝品，盥洗品和芳香品協會，現易名為The Personal Care Products Council）則向FDA提出經過納米化處理的氧化鋅（Zinc Oxide）和Titanium dioxide（二氧化鈦）安全，無毒性，故對化妝品和防曬產品的應用不存在安全問題。該文章稱納米化後的Zinc Oxide和Titanium dioxide都並非“新”物質，而且得到證明安全有效。納米化後的Zinc Oxide和Titanium dioxide呈透明，而傳統（大分子）Zinc Oxide和Titanium dioxide呈白色黏稠狀，故這類防曬產品更廣為消費者接受，有效保護皮膚。

儘管CTFA於2006年向FDA提出上述報告，但有關納米化Zinc Oxide和Titanium dioxide對人體健康隱憂的研究報告也陸續被發表，其中重點為：

1. Titanium dioxide的納米分子為致癌物（經呼吸道吸入Titanium dioxide粉末）
2. Zinc Oxide和Titanium dioxide的納米分子可傷害人體遺傳基因
3. Titanium dioxide的納米分子有可傷害老鼠腦細胞的神經毒性
4. Zinc Oxide的納米分子可影響人體肺部表皮細胞的生存力
5. Zinc Oxide的納米分子可導致人體皮膚表皮細胞遺傳基因損傷
6. Zinc Oxide的納米分子對細菌呈高度毒性

總結上述衛生機構和非謀利機構對納米化妝品和納米防曬產品提出的隱憂如下：　

• 納米化妝品中有關納米分子對皮膚滲透性的研究不充分，尤其對受損皮膚的滲透性令人憂慮
• 由於納米分子有可能對環境造成負荷，故有必要對其作出完整的週期評估
• 由於制度上沒有規定在標簽上標明納米分子，而且廠家也沒有實行安全試驗的義務，更不公開納米成份的安全評估，所以消費者無法得知納米成份的安全性，產品中是否含有納米成份

吉木伸子論紫外線對皮膚的影響與相關防曬產品智慧

色斑與20歲過後

紫外線帶來的影響大家都略略知道，不過我們還是重溫一下吧。

紫外線可激發位於基底層的黑色素細胞，製造黑色素，這樣產生的黑色素在基底層起到類似黑色窗簾的作用，抑制紫外光進一步穿越到表皮之下，可說是於皮膚的防禦體系。

停止接收紫外光照射後，根據皮膚本身的Turn over週期，黑色素會與死皮（角質細胞）一齊剝落，所以正常情況下，曬黑了的皮膚還是在1個月左右後會恢復原來的膚色。但隨著身體的老化，Turn over週期也延長，所以會發生Turn over週期過後部份黑色素沒有被排出體外（由皮膚表層剝落）的情形；這就是產生色斑的原因，也是多半人於20歲過後會開始慢慢察覺到皮膚上出現色斑的原因。

成年後還延續10來歲時的習慣（沒有防曬），一不小心曬黑皮膚，便有可能一下子就產生大量色斑；祇是去了海灘游泳一次也有可能引發無數色斑的產生，而且這樣的情況一點也不稀奇，所以應注意防曬的重要性。

因紫外線導致的破壞會累積

各位要明白皮膚不單是去海灘曝曬才會受到紫外線的破壞；其實在日常生活中皮膚在不斷地受到陽光中紫外光的影響，而這個影響在皮膚內日以繼夜地在累積。累積的過程雖然每日在進行中，而且肉眼可觀察到的變化微乎其微；拿個儲錢罐作比喻吧，就算每日存一點硬幣，在外表上根本看不出儲錢罐裡儲存了多少，直到某日再也裝不下硬幣，才發覺它已經裝滿，紫外光的影響也一樣，靜靜累積多年後，直到某日儲錢罐裝滿／滿瀉，呈現肉眼也可觀察到的皮膚毛病，於是許多人會在30餘歲時突然察覺色斑“激增”。

每個人的累積速度也不一樣；一般認同多數人在20歲前已經接收到一生中有機會接收的大部分紫外光（60％到70％），所以即使現時看不到色斑，假如一個人從小晒到大，她的“儲錢罐”極有可能已經處於即將要裝滿的狀態，因此有可能的話，必須在30歲前後要開始認真對待防曬的問題。

紫外光與皺紋

紫外光不單會引發色斑，而且還會引起皮膚皺紋和促進一切皮膚老化現象，是皮膚的頭號敵人。紫外光穿透到真皮，可使Collagen纖維變質，變成又硬，又沒有彈性的纖維。由於真皮的70％由Collagen組成，所以失去了彈力的Collagen會使皮膚鬆弛和下垂，於是形成皺紋。

許多人誤解“皺紋的起因是乾燥”，但乾燥其實不是皺紋的最大原因，而是Collagen纖維的劣化才是；Collagen纖維的劣化則由紫外光和活性氧等導致，所以吸煙，心理壓力，有害化學品等產生的活性氧會促使皺紋形成。預防皺紋形成，抑制紫外光和活性氧是必需的，而且遠比任何昂貴護膚品有效。

少許日光浴是否更健康？

紫外光確實促進人體內維他命D的活化，令骨骼有效吸收鈣質。但這個作用所需的紫外光只是微量，所以沒有必要為骨骼而曬太陽。再小心防曬也好，始終還是會曬到一些紫外光，所以對骨骼的健康而言，這一點點紫外光就已經夠用了。

順道一提，骨質疏鬆症與紫外光攝取量無關，與鈣質的攝取量也無關。由於骨骼中的鈣質要依賴運動才會增加，所以運動不足才是骨質疏鬆症的最大原因。唯有“善用防曬產品，多些運動”才可以健康和美容一舉兩得。

防曬產品知識

這部份內容，大致和先前Blog內容相同，所以我們沒有重覆譯出來。其中尤其是有關劑量和使用頻度最需要各位的關注；避免對防曬知識一知半解，請參閱這裡和這裡。

紫外光破壞力>醫療美容修復力

記得數學課堂裡學過這個記號“>”表示“大過”，“大於”的意思？

念中學的時候，在生物科裡妳也應該有學過皮膚結構，不過相信大半人都忘記得一乾二淨喇？看看下圖重溫一下：

先看看上圖左邊；所謂皮膚由表皮（Epidermis），真皮（Dermis）及皮下組織（Hypodermis又稱Subcutaneous tissue）所組成。

再看上圖右邊；Stratum corneum（角質層），Granular cell layer（顆粒層），Spinous cell layer（有棘層）和Basal cell layer（基底層，不是肌底）形成表皮。

表皮層（最薄的眼皮部位有0.1mm厚，手掌和腳底是最厚部位，也只不過是0.7mm）和真皮層加起來有2~4mm厚，而面部表皮層最上層的角質層部位有0.02mm（保鮮紙的厚度）。

上圖位於表皮下層的是真皮層，裡面除了汗腺（Sweat gland），毛囊（Hair follicle），豎毛肌（Erector pili muscle）等外還包含一大堆組織，而這一層也就是各位最關心的Collagen所在。

再回去表皮層看看；注意一下位於表皮層最下層的基底層。雖然上圖沒有標明，但討厭的黑色素細胞（Melanocyte）也位於基底層。

下圖左方是簡化了的表皮（Epidermis），真皮（Dermis）及皮下組織（Hypodermis又稱Subcutaneous tissue）結構。其中右方匡匡是表皮層的放大圖，有標明表皮（Epidermis），表皮最下層Basal cell layer（基底層），而再往下方便是真皮（Dermis）。注意一下，黑色素細胞（Melanocyte）就緊貼在基底層細胞。

與生俱來的黑色素的多寡決定黑人，黃種人，白種人等的固有膚色；黑人與生俱來的黑色素最多，所以膚色很深，黃種人與生俱來的黑色素份量相對較少，而白種人就最少，膚色最淺，這是遺傳和先天性的。但於後天，黑色素細胞受到紫外光刺激便會產生黑色素，可以引起膚色的變化（曬黑）。

其實妳討厭的黑色素本來的作用是Sun block；黑色素細胞受到紫外光刺激便會產生黑色素，而被黑色素染到色的皮膚細胞使膚色變深（曬黑）。於是深色細胞（深色皮膚）可以起到阻擋紫外光的作用，否則人人都會患皮膚癌（這也是白種人有較多患皮膚癌的原因）。

新陳代謝作用使皮膚的最表層角質層剝落（死皮）的同時，位於基底層附近而被黑色素染到色的皮膚細胞也向皮膚外層推移，在不久的將來最終也成為角質層（位於皮膚低層的皮膚細胞逐步替代剝落了的表層“死皮”）。所以正常情況下當這部份曬黑了的角質細胞剝落時，當然也連同黑色素一齊剝落，因此正常情況下皮膚曬黑後，它還是會恢復原來的膚色。

那麼為甚麼還會產生肝斑，雀斑？雖然黑色素阻擋紫外光的作用是必須的，但由於某種原因（不止是來自紫外光的刺激，還有Peeling，潔面產品等的刺激）使黑色素細胞製造過多黑色素（皮膚的新陳代謝追不上黑色素的產生），或者被黑色素染到色的深色皮膚細胞無法順利進行新陳代謝（排出體外），而當這些無法被排出體外的深色皮膚細胞積少成多便形成我們看到的“斑”。

表皮層最薄的眼皮部位有0.1mm厚，手掌和腳底是最厚部位，也只不過是0.7mm。表皮層和真皮層加起來有2~4mm厚，而面部表皮層最上層的角質層部位有0.02mm。儘管表皮很薄，但皮膚的防禦功能有效使外來物不易入侵體內（包括多數護膚品），否則皮膚接觸到的細菌，病毒等都會進入體內而危害健康（再提醒一下，皮膚是排泄器官）。而真正可以穿過這薄薄的角質層的護膚品並不多，而要使護膚品滲透到真皮層（如試圖補充Collagen）就更沒有甚麼可能。但Cleansing和Peeling產品等倒可以破壞角質層，令皮膚防禦功能受損，導致不該進入體內的東西也滲入皮膚，促成敏感肌等的形成。

與昂貴的護膚品比較，不用錢的紫外光卻有很強的滲透力，而且它的破壞力遠超過醫療美容的修復效果；滲透到真皮層底部（0.1mm~0.7mm深處）便會刺激黑色素細胞，滲透到真皮層（2~4mm深處）便會導致包括Collagen在內的細胞外間質的破壞。

吉木伸子醫生和柴亜伊子醫生都說過Cleansing產品等可以破壞角質層，並且防曬是美肌的基本。但妳還不明白如何防曬和防曬的不相信防曬重要性？

一個美容皮膚科醫生的理念－防曬

最近在網上看了西方各國和日本等國家圍繞醫學美容的種種問題，發現原來已經有不少消費者當了白老鼠，而於香港發生的死亡事故也並不屬於個別的情況，原來美日等地也發生過類似的死亡事故，甚至我們認為“普遍”的肉毒桿菌注射也發生過不少死亡事故。主要導致醫學美容事故的原因全世界都一致；法律漏洞方便了非專業醫療人員的無牌行醫。

瀏覽了不少網頁，無意中看到一個日本美容皮膚科女醫生寫的Blog，覺得它挺中肯的，所以在這裡介紹一下。

這位醫生叫做柴亜伊子，40來歲，經營一家醫學美容診所，而這家診所祇有一個Receptionist，也沒有護士，剩下的就是同時身兼護士的柴亜伊子醫生。她在Blog中，重覆了下列句子不曉得多少編：

“醫學美容是生活中屬於沒有必要的東西，是祇限於有多餘金錢人士為了提升生活質素而接受的醫療手段。”

“不去做醫學美容並不會危害妳的性命，所以沒有必要為它而焦急，也沒有勉強接受醫學美容的必要。”

“真正的醫學美容有別於使用護膚品，也不等同所謂的Spa和美容院。醫學美容完全屬於醫療範疇，並祇容許接受過專業訓練的醫生‘行醫’；就是因為它是醫療程序，所以更不可能100％安全。”

“Spa和美容院提供的服務屬於Relaxation，而化妝品和護膚品能夠提供保濕與防曬（基本的Skin care）作用已算是盡了本份；假如妳對皮膚有更進一步期望的話只好依賴皮膚科醫生處方的護膚品和皮膚科處方藥，否則期望依舊還是期望。”

“我為患者所做的一切只是一個醫生應當做的事而已，儘管醫療科技再先進也好，患者需要明白接受治療的同時自己還要做好Skin care，否則醫學美容不會見效。（如有客人以為醫生／醫藥萬能又不願主動做好基本的Skin care，而又不能理解這樣的道理的話，我只好拒絕為她治療。）還有，我會推薦經我診斷後確認為對患者適合的療程；其餘我認為不適合的療程我也不會推薦，就算是患者要求，我也不會為她施行我認為不適合的療程。再說，每個醫生有自己的一套想法，所以適合不適合也不存在正確答案；療程完畢後得到好結果，見到患者開心，這才是正確答案。”

“並不是我個人的意見，但要抑制皮膚老化，首先要做的是防止紫外光，這是每個皮膚科專注Anti-aging的醫生一致認同，並且每年的皮膚科學會裡重覆又重覆的要點。對比來自秋田縣（北方紫外線較弱地區）與鹿兒島縣（南方紫外線強烈地區）的兩個人的皮膚為例，就算這兩人表面看來皮膚色斑狀態相若也好，他們的皮膚年齡會相差20歲，而兩人的皺紋狀態相若也好，皮膚年齡會相差10歲，這就是有否抑制紫外光的結果。”

“不管怎麼樣，不用花甚麼錢又可延遲皮膚老化的方法妳不會在美容院和護膚品裡找得到。最有效的方法始終還是正確抑制紫外光。在Blog中也重覆了多次，如果妳不去抑制紫外光，花多少錢去治療也毫無作用，這和把妳的血汗錢丟進臭水溝裡沒有兩樣。”

“我拒絕為怎麼勸都不去防曬的客人進行去色斑療程。沒有同時防曬的話，療程根本不會有效，祇會讓診所賺錢。不管是色斑，肝斑，皺紋，皮膚鬆弛等幾乎所有的美肌治療也一樣，祇要勤力防曬，皮膚老化一定會延遲，而且皮膚會越來越白。防曬做得好，最終會省下時間和金錢，自己還會變得更美麗，不過防曬產品需要每兩三個小時便要補一補、否則會失去效果。如果每個人學會防曬就會越來越美，不依賴醫生的美顏魔術也會美。”

“皮膚不會撒謊，所以沒有防曬的話，花多少金錢和時間，妳的皮膚根本不會變美，就算妳對我撒謊說有防曬，療程開始後不消多長時間，我便可以看穿妳根本沒有防曬。我的立場絕對拒絕劇烈的療程，所以妳的雀斑和深色的色斑永遠不會消，不會改善。”

“沒有防曬而來看我的患者會說，‘因為已經是秋天／冬天’，‘因為現在只是春天（現在還沒有到夏天）’，‘因為天氣變涼’，‘因為一直在家中’，‘只是今天沒有而已’，‘因為開車過來’，‘因為朋友說不用’......防曬是要累積的。祇要是白天，不管秋天還是冬天，一年365天都要防曬。決不是誇大，但在沒有做好防曬的情形下，妳每日最多也祇可讓太陽直接照射妳的皮膚數分鐘而已，這在美容皮膚科來說是常識。”

“如果妳的皮膚處於敏感肌的狀態而任何防曬產品都刺激到皮膚，妳應該立即停用Peeling或含有Peeling成份的化妝品和所謂的多功能化妝品（多半會含有Peeling成份或類似Peeling的成份）。經過一段時期後，防曬產品刺激皮膚的情況應該會減少。”

各位可能還年輕，沒有考慮過美容皮膚科不足為奇，但美容皮膚科醫生都建議的防曬，妳有沒有做到？從今天開始也還趕得及，養成省錢，省時間的美肌好習慣吧。

防曬產品：SPF越高越好? 2

防曬產品的SPF指數有多個選擇，但不可能每下都使用SPF50的產品，那麼如何才是有效防曬又可避免防曬產品對皮膚的負擔呢？

平時使用SPF15~20，PA＋＋的產品應該足以應付防曬目的，但長時間逗留在室外，郊外等直接照射到紫外光的情況下就應該使用SPF30或以上的防曬產品；上一篇已經提過，雖然有SPF50或以上的防曬產品，但並沒有太實際的意義，所以SPF指數太高的產品還是應該盡量避免使用。

防曬產品使用時間長達數小時或大量流汗的情況下必須重覆塗敷防曬產品，否則就根本起不了產品宣稱的SPF指數；許多人會在這樣的環境下選擇SPF50的產品，但其實每隔一段時間（要點是“頻密”）重覆塗敷SPF30或以下的產品才是更有效，更呵護皮膚的防曬產品的使用方法。

於面部使用防曬產品時，顴骨部位應該要刻意增加塗敷量，並在使用SPF較低產品的同時，在上面再加上一層Powder foundation（絕大多數Powder foundation都有遮擋紫外光的作用，所以沒有必要使用防曬Powder foundation）也會額外增加防紫外光效果。

防曬產品由紫外線阻隔劑（Ｕltraviolet scattering agent或Ｕltraviolet blocking agent）和紫外光吸收劑（Ｕltraviolet absorber）組成，而越高SPF指數（SPF30或以上）的產品中含有越多紫外光吸收劑。紫外線阻隔劑多半由礦物成分組成，而紫外光吸收劑通常由石油化工原料提取的合成化合物組成，但紫外光吸收劑在吸收紫外光的同時，其分子結構受到紫外光破壞而破壞後產生的化學物便有可能引起過敏，皮膚炎等的可能。

一般來說紫外光吸收劑對身體和皮膚的危害多多（過敏，荷爾蒙分泌失調，生殖機能失常，基因突變等），而沒有經“納米化”的紫外線阻隔劑就對身體沒有甚麼壞處。

主要的紫外光吸收劑有：
Octinoxate（2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamate，Ethylmethoxycinnamate）針對ＵVB
Ethylhexyl（Octyl） Dimethyl PABA 針對ＵVB
Benzophenone（Oxybenzone） 主要針對ＵVB
Octisalate (2-Ethylhexyl salicylate) 針對ＵVB
Avobezone（Butyl Methoxydibenzoylmethane）針對ＵVA

主要紫外線阻隔劑有：
Titanium dioxide
Zinc oxide

EWG也有一篇根據FDA發佈的資料而編輯的報告指出防曬產品的9個盲點：

1. 防曬產品不保障可以防止皮膚癌
2. 防曬產品可能對部份人士增加患上黑色素瘤（Melanoma，惡性皮膚癌）的風險
3. 高SPF指數防曬產品的SPF指數本身（50，50＋等）並不可靠和正確
4. 人體始終需要依賴陽光於體內“自生”維他命D，故人體不應完全避免陽光照射
5. 防曬產品通常都會含有的維他命A（Retinyl palmitate）可能加速皮膚癌的形成
6. 紫外光與防曬產品中多種成分均可產生自由基(游離基)，可使皮膚老化加速和增加皮膚癌風險
7. 多半防曬產品含有納米化成分和干擾荷爾蒙分泌的成分；但Mexoryl SX (Ecamsule) ，Tinosorb S與M，Avobenzone等成分則對人體較安全
8. 與美國產品相比，目前產自歐洲的防曬產品的防曬成分更為優秀
9. 目前（2012年）美製防曬產品的標籤毫無統一性，如雖標有“Broad spectrum”標籤產品的防UVA性能明明不足，其中幾乎90％的產品還是照舊在市場上有售

“Broad spectrum”到底對ＵVA protection有沒有效？

防曬產品：SPF越高越好? 1

夏天即將來臨，但妳對防曬產品的認識有多深呢？不理三七二十一，防曬最有效的就是標記著高SPF值的產品？

相信各位已經知道防曬就是防紫外線（ＵV），就先簡單地說說ＵV和SPF等詞語吧。其實ＵV有三種；ＵVA，ＵVB和ＵVC，但其中ＵVC根本到達不了地球表面，所以我們就不必去防它。但ＵVA則可到達皮膚深層，導致皮膚曬黑，皺紋的產生和皮膚鬆弛等問題，而ＵVB則會導致色斑和雀斑的形成等問題。然而SPF（Sun protection factor）是針對防曬產品的ＵVB防禦指數，而針對防曬產品的ＵVA防禦指數則以PA（Protection grade of UVA）來表示。

祇有SPF指數的標誌代表了甚麼？

以往的防曬產品一般祇有標記SPF數值（換句話說對ＵVA毫無防禦作用），但近年來不少產品開始採用PA標記，即表示對ＵVA也有防禦作用。但如上圖的產品還是祇有SPF30的標記，對防禦ＵVA，可以說是毫無作用。

SPF再加上PA又是怎麼回事？

SPF指數有最小的1到最高的50，還有較少見的SPF指數“50＋”（超過SPF50）的等級，而PA也有＋，＋＋和＋＋＋的等級，其中＋＋＋為最高指數。但小心被SPF50，SPF50＋等標記誤導。

SPF指數的標準是怎麼訂的呢？與完全沒有防曬措施而導致皮膚灼傷（Sun burn）的情況相比，SPF1就表示使用SPF1等級的防曬產品可延遲皮膚在曝曬20分鐘後才會被太陽灼傷（20分鐘＊SPF1＝20分鐘），以此類推，SPF10就表示20分鐘＊SPF10＝200分鐘的防止灼傷作用。那麼SPF50就表示20分鐘＊50＝1000分鐘（超過16小時）的防曬作用。這說明了甚麼？就以SPF30和SPF50為例，其實兩者的防曬能力（FDA的報告指出SPF指數越高，其防曬能力就越不成比例，一旦超過SPF30，防禦ＵVB的效果已與SPF50沒有實際分別）是同等的，分別只不過是維持防曬能力的時間長短而已。而且FDA同時也指出SPF指數越高，其對皮膚的負擔也會越高（導致過敏，皮膚炎等的風險），所以正常情況下沒有必要使用SPF50的產品，也不可經常使用SPF50的產品。

還需有留意的就是廠家決定產品的SPF指數時到底用了多少防曬劑；其實訂出SPF指數時必須根據標準的防曬劑用量，而這個標準用量是2mg／平方cm。所以當妳使用防曬產品時，假如妳的用量未達到2mg／平方cm，便得不到該產品宣稱的SPF指數和防曬效果。2mg／平方cm的用量其實是蠻多的，而多半防曬產品都呈白色，所以搽過這個份量的防曬產品的部位一定呈白色。相信平時不太可能有人會搽這麼厚的防曬產品外出吧？

無論SPF1~50也好，PA＋~＋＋＋也好，它們的數值祇代表使用了防曬產品的情況下可以延遲多長時間才會導致皮膚灼傷。而為達到產品宣稱的SPF和PA，使用者必須按照上述2mg／平方cm的用量，否則不可能達到產品宣稱的SPF和PA。還有，由於廠家在訂出產品的SPF和PA指數時祇是根據“平均”日照環境而算出，所以在較為極端的環境下（如東南亞等較為接近赤道的地點，夏季的上午10時到下午2時的時間帶，都會提供了紫外線照射量超多的環境），防曬產品同樣也不能達到廠家宣稱的SPF和PA。